当我们遇到壮阔的风景，即使使用鱼眼镜头也无法一次性拍全的时候，或者我们看到特别震撼的景致，想获得大画幅的照片来展示细节的时候。接片（VR全景拼接）技术就派上用场了。由于接片的后期处理很大程度上取决于前期拍摄是否成功，因此本节将详细讲解全景拍摄时需要注意的问题，以及如何使用Lightroom和ptgui工具快速拼接照片。这里我们来说一下VR拍摄的注意事项。
接片的拍摄看似很简单，只需要转动相机拍摄场景中的不同区域就可以了，但如果拍摄时不注意一些细节，照片很有可能在后期处理时无法拼合起来。
首先是照片的重合度。相邻的照片之间应该有30%~70%的重合部分，这样后期软件才能正确地把两张照片合并起来。一般来说长焦镜头需要的重合度较小，一般30%就够了。超广角焦段的接片则需要50%左右的重合度。当然重合度也不是越高越好，过高的重合度（超过70%）反而会造成软件难以识别两张图片的差别，造成融合失败。两张照片的重叠处，最好不要有正在运动的物体，如车、人、云等，或者变形非常明显的物体，例如畸变的建筑物，以免后期拼接困难。
第二个需要注意的问题是“视差”(Parallax),它是很多全景接片融合失败的罪魁祸首。大家可以做一个很简单的实验。只睁开一只眼睛，然后伸出一根手指，让手指正好遮住远处的一个物体，此时转动脖子，你会发现原来和手指在一条垂直线上的物体，竟然发生了偏移，也就是物体之间的相对位置发生了变化，这种现象就称为“视差”。视差对后期接片会产生破坏性的作用，导致物体合成错位甚至无法拼接，因此需要通过两种办法来消除或者减弱视差的问题。
视差的成因是转动轴和所谓的“节点”（无视差点）不在同一条直线上，例如上面的那个实验，我们的节点是眼睛，但是我们的转动轴却是脖子。眼睛和脖子之间的距离就造成了我们看到的视差。照相机的节点一般在镜头中间的某个地方，我们可以通过专门的全景吊臂来让转轴和节点重合，感兴趣的朋友可以上网查询相关的产品和知识，但大部分拍摄并不需要如此精确。把相机放在三脚架的云台上，很明显，视差会比手持拍摄时小。如果手持拍摄，可以尝试打开相机背屏，然后把相机放在一只手上，以那只手为转动轴转动，而不是举着相机，用身体为转动轴来转动。
除了节点外，视差还与距离景物的远近有关。越近的物体，其视差效应会越明显，而中景和远景，视差几乎可以忽略。因此拍摄时注意保持和前景物体的距离十分关键。例如下页这样单张广角段拍摄的照片，距离前景不到0.5米的抵近拍摄手法，在全景拍摄中几乎都会造成难以弥补的视差。
第三个需要注意的是镜头畸变和透视形变。超广角镜头会带来大量的边缘畸变和透视形变，造成两张照片难以拼合，或者拼出来的图像变形严重。因此全景接片优先使用20mm以上的中焦段拍摄。使用超广角拍摄，最好保证照片之间的重合度在50%~70%。当然，我们也可以让前景是水面、草地、泥土、云雾等特征不太明显的物体，例如前景是海水，很难发现其中的变形。当然变形并不一定是坏事，有时也可以被我们利用，例如岩石、枯树、流水等前景物体的变形，经常能产生夸张的效果。
在接片拍摄时，除非光比特别大，否则还是应该尽量固定相机的曝光组合（光圈、快门、lSO)、对焦点以及白平衡。虽然包括Camera Raw在内的很多后期软件已经可以自动调节并合成曝光、白平衡不同的照片了，但前期的统一更能保证后期拼接时的万无一失。
锁定白平衡很简单，只需要把白平衡模式从自动调为其他的模式即可，例如阴影、白天等。锁定对焦，只需要在对焦完成后，把镜头或者相机调整到M手动对焦模式即可。锁定曝光，则是在测光完成后，将相机调至M模式并调整光圈、快门到相应参数即可。如果光比过大，可以使用包围曝光拍摄（后期处理时先合成HDR照片，再拼接照片）。
后期处理拼接照片时，其边缘经常会出现空白，需要裁剪或者变形填充，因此前期拍摄时可以有意地拍入一些多余场景。例如，使用60mm焦段拍摄看起来正好的时候，可以用50mm焦段来拍摄接片。本来转动80°就能拍完想要的场景了，实际拍摄时可以转动90°，这些多出来的画面可以在后期裁剪时取舍。
横向转动拍摄时，保持相机水平很重要，否则会出现地面歪斜、波浪状天际线，或者拼接后需要裁掉大量像素的情况。全景云台或者带有水平仪的云台当然有用，如果是普通云台或者手持拍摄，可以打开相机的内置水平线，或者以天际线、海平面等作为参考，在转动时不断调整水平状态。
接片不仅可以横向接片，还可以纵向接片，甚至多排接片。横向接片时，特别在中广角端，相机保持竖直比水平拍摄更好，L形快装板是一个“神器”。需要注意的是，全景拍摄时，也要慎用偏振镜，它会给接片带来
麻烦。
